.png){kind=icon}
Собираясь в путешествие в Венгрию, я планировала посетить множество достопримечательностей ее столицы, но почему-то информация о еврейском квартале проскользнула мимо моего внимания. Осмотр еврейских мест не стоял в плане наших экскурсий, и, наверное, я бы так и не увидела этот удивительный колоритный район, если бы не разговор с моим другом буквально накануне отъезда.
Любой турист, а уж тем более еврей, не может считать, что видел город, не побывав в еврейском квартале. Маршрут пришлось составлять самостоятельно, спасибо интернету. Увы, свободного от туристической группы времени было меньше, чем хотелось бы, но самые важные места я смогла посетить.
Еврейский квартал найти несложно: это территория в форме треугольника, ограниченная оживленными улицами и находящаяся в историческом центре города.
Сердце квартала – синагога на улице Дохань, самая большая в Европе и вторая по величине в мире после Нью-Йоркской, построенная в середине 19 века в оригинальном византийско-мавританском стиле. Она вмещает до 3000 молящихся. Пришлось отстоять небольшую очередь, так как попасть внутрь было много желающих. Планировка синагоги несколько удивила, так как очень напоминает католическую базилику. К тому же за Арон-а-кодеш находится орган, который я привыкла видеть в костелах и церквях.
Во время Второй мировой войны здание синагоги оказалось в центре еврейского гетто. Фрагмент стены, окружавшей гетто сейчас находится во внутреннем дворе синагоги. До войны еврейская община Венгрии насчитывала более 700 тысяч человек, а после окончания войны в живых осталось только 100.
Площадь перед синагогой носит имя Теодора Герцля — родоначальника еврейского государства, основателя Всемирной сионистской организации. Он родился в доме, примыкающем к синагоге. Сейчас в нем расположен еврейский музей. Уникальность его в том, что, кроме традиционной для такого рода музеев экспозиции с предметами культа, существует историческая часть. В ней подробно показана жизнь и борьба будапештского гетто. А еще здесь представлены фотографии казни венгерских нацистов и их лидера — Салаши, повешенных будапештцами через год после войны. Экспозиция, посвященная истории гетто, произвела на меня сильнейшее впечатление.
Из музея мы с подругой прошли в мемориальный парк имени Рауля Валленберга, спасшего тысячи евреев. Памятник жертвам Холокоста — это плакучая оловянная ива, на каждом листике которой выбито имя погибшего. Честное слово, когда ветер качнул ветви этого дерева и раздался металлический звон, у нас перехватило дыхание.
Рядом располагается небольшое кладбище. Захоронения сделаны в основном советскими солдатами, освободившими гетто в 1945 году.
Следующим пунктом моего маршрута была синагога на улице Румбах Шебештьен. Внешне она похожа на предыдущую, так как построена в том же стиле. Увы, она в данный момент не действует, так как нет средств для реставрации. Производит очень удручающее впечатление.
Путешествуя по кварталу дальше, мы увидели памятник Карлу Лутцу, швейцарскому консулу в Будапеште, спасшему от смерти 62 тысячи евреев. Памятник очень трогательный: на фоне мрачных серых домов позолоченная бронзовая фигура ангела парит над лежащим на земле евреем и протягивает ему руку помощи. На табличке у памятника выведена цитата из Талмуда: «Кто спасет одну жизнь — спасет целый мир». В Израиле есть улица имени Лутца. А в 1965 году его объявили праведником мира.
Третья синагога квартала находится на улице Казинцы. Она действующая. Около нее расположен настоящий еврейский штетл: тут и кошерные магазины, и лавка мясника, и ресторанчики, и школа. Настоящее раздолье для любознательного туриста. Лично мне это место показалось несколько декоративным, что ли…
Синагога, что на улице Пала Вашвари, принадлежит хабаду и ходит сюда, в основном, хасидская молодежь.
По дороге из еврейского квартала к зданию парламента я встретила необычное скопление еврейских артефактов, которые лежали прямо на мостовой. На каменных плитах находились фотографии еврейских семей, времен Второй мировой войны, документы в пластиковых пакетах, детские игрушки, сандалии, записки, камни со звездой Давида, книги о судьбе еврейского народа. Как я узнала позднее, таким образом жители венгерской столицы выразили свой протест в связи с возведением на площади Свободы пафосного памятника к 70-летию оккупации Венгрии нацистской Германией. «Некрасиво и неправильно сваливать всю вину на Германию, когда и за Венгрией числится немало грехов», – объяснила мне суть протестной инсталяции одна из её организаторов Анна. Так у подножия строящегося официального памятника появился этот народный мемориал жертвам Холокоста.
В завершение маршрута по еврейскому Будапешту мы вышли на набережную к парламенту, где находится самый, пожалуй, известный памятник жертвам Холокоста в Венгрии. На берегу стоят, как будто только что снятые с ног, бронзовые туфли, ботинки, детские сандалики. Несколько тысяч евреев были согнаны нацистами к реке и расстреляны. На этом месте постоянно лежат живые цветы.
Как же было бы обидно пропустить еврейский квартал при посещении Будапешта! На мой взгляд, даже нееврею интересно посмотреть эти узкие улочки, на обветшалые, но прекрасные с точки зрения архитектуры здания. Заглянуть в кошерные магазинчики и рестораны. Гуляя там, я почувствовала дух времени и, честное слово, услышала голоса моих ашкеназских предков…
Автор: Сара Глезина
