Писать про Париж — дело заведомо неблагодарное. Уж слишком хорошо этот город изучен туристами. Именно Париж первым приходит на ум начинающему путешественнику, составляющему маршрут по Европе. И даже в еврейском квартале столицы Франции, в отличие от не менее популярной Венеции, кипит светская жизнь, и проводятся разнообразные экскурсии.
Евреи поселились в Париже ещё до прихода туда французов — в пятом веке. Первый еврейский квартал Парижа находился на острове Сите с седьмого по тринадцатый век. Улица, ведущая к королевскому замку, на месте которого сейчас стоят Дворец Юстиции и Консьержери, называлась Еврейской.
Еврейским же назывался и один из трех островов, составляющих остров Сите. Именно на нем казнили магистра тамплиеров в романе столь любимого советскими читателями Мориса Дрюона.
Первая парижская синагога была построена в далеком 582 году. На тот момент евреи пользовались полной религиозной (и не только) свободой. О положительном отношении парижан к евреям говорит происшедший в седьмом веке случай, когда за убийство иудея отомстила толпа христиан. Потом евреев то притесняли и выгоняли, то звали обратно (знакомая история, происходившая во многих европейских странах).
В 12 веке Париж стал центром еврейского религиозного образования. Выдающимся раввином Франции был Иехуда бен Ицхак, потомок Раши, ставший с 1198 года главой талмудической школы, известный тосафист и комментатор Торы.
В 1257 году власти конфисковали всю земельную собственность общины, кроме синагог и кладбищ. С 1260 года по указу короля евреи обязаны были носить отличительный знак, а с 1294 года евреям запретили жить вне стен еврейского квартала.
Далее следовали попытки насильственного крещения, конфискация имущества и снова изгнание… Вновь евреи начали селиться в Париже в 18 веке. Это были марраны из Португалии, имевшие с 1550 право жительства по всей Франции. Постепенно сюда же переселились иудеи из Эльзаса, Лотарингии и Авиньона.
Великая французская революция уравняла евреев в правах с остальными гражданами.
К началу 20 века в Париже проживало около 60 тысяч евреев. Была открыта еврейская школа и две синагоги — сефардская и ашкеназская. Раввины получали жалование от казначейства, как католические священники. Большинство евреев принадлежало к среднему классу, значительную часть которого в лучших традициях нашего народа составляли врачи, музыканты, юристы, художники и финансисты.
Нацистские войска вошли в Париж 14 июня 1940 года. Арестованных евреев отправляли в концентрационный лагерь Дранси под Парижем, откуда депортировали в лагеря смерти. Сначала оккупации евреи активно участвовали в движении Сопротивления. Отряды Еврейской армии совершали диверсии и нападения на немцев. Сегодня именами евреев-героев и жертв Катастрофы названы улицы Парижа и пригородов. Мемориал неизвестному еврейскому мученику был установлен в 1956 году как часть Центра документации современного еврейства.
Сегодня у дверей каждой школы в Париже висит мемориальная доска в память об учениках-евреях, депортированных в лагеря смерти. А внутри школ таблички с поименным перечислением всех погибших детей данной школы.
В 1950-1960 годы на смену ашкеназскому, истребленному нацистами, населению квартала пришли евреи – выходцы из Северной Африки, Туниса, Марокко, Ливана и Алжира.
А теперь вернемся к одному из красивейших и старейших районов французской столицы , носящему название Марэ (означающее в переводе «болото»). Квартал этот был построен на правом заболоченном берегу Сены. Издавна здесь жили евреи-ашкеназы — торговцы и ремесленники. В 11 веке небольшая площадка в Марэ называлась «еврейским местом». К концу 19 века сюда прибыли тысячи иммигрантов из Восточной Европы, спасавшихся от погромов и нищеты.
Сегодня квартал Марэ считается одним из самых изысканных и атмосферных районов Парижа. Ему удалось уцелеть во время градостроительных экспериментов главного архитектора города Османа, и он сохранил первозданный облик. Весь квартал сейчас объявлен памятником архитектуры.
Конечно, одно из центральных мест занимает величественная синагога, построенная в 1913 году по проекту Гектора Гимара, выдающегося представителя стиля модерн. Правда, догадаться, что перед вами синагога, можно с большим трудом. Здание ничем не выдает свое еврейское предназначение. С виду — обыкновенный, хотя и симпатичный жилой дом из светлого камня, обыденно вписанный в уличную застройку. Опознавательную шестиконечную звезду на фасад синагоги установили уже после ее восстановления. Правда вот фашисты распознали ее сразу и уничтожили в 1940 году. Французы возродили синагогу вскоре после изгнания немцев из своей столицы.
Неподалеку от синагоги находится Музей искусства и истории иудаизма. Расположен он во дворце 17 века. Перед входом в музей посетителей встречает скульптура «Похвала капитану Дрейфусу», установленная в память о позорном суде над единственным офицером-евреем Генерального штаба. Альфред Дрейфус приветствует нас сломанной шпагой, но вся его фигура с гордо поднятой головой демонстрирует несломленность духа.
В музее представлены артефакты, предметы быта и произведения искусства, принадлежавшие разным еврейским общинам от Средневековья и буквально до наших дней. Здесь же масса фотографий и документов, рассказывающих об истории, традициях, праздниках иудеев Франции и других стран диаспоры. Мне приятно было увидеть экспонаты, относящиеся к историческому и художественному наследию российского еврейства. Как всегда, праздником для меня была встреча с работами Марка Шагала и его не такого известного, но не менее гениального товарища и современника – Хаима Сутина.
Продолжая тему искусства, следует сказать про многочисленные художественные галереи, расположенные в квартале Марэ и предлагающие произведения на любой вкус и кошелек. Я заметила, что фактически все еврейские кварталы со временем превращаются в места сосредоточения мастерских, салонов, антикварных и книжных лавок. Видимо, некая интеллектуальная атмосфера, сложившаяся веками, привлекает представителей богемы и искусства…
В квартале есть и ешива, и еврейская библиотека. Большинство надписей, вывесок и названий продублировано на иврите.
Конечно, Париж не был бы Парижем, не предоставив туристу большой выбор кошерных кафе и ресторанов разной степени изысканности и роскоши. Однако самая большая очередь стоит перед фалафельной. Сейчас это блюдо очень популярно у модной молодежи (и не только). У меня была возможность сравнить фалафель, предлагаемый в разных кафе, и должна сказать, что в других заведениях квартала он не хуже.
С большим интересом я побывала на модной сегодня так называемой «гастрономической» экскурсии по еврейскому кварталу. Мы дегустировали различные блюда традиционных еврейских кухонь: и ашкеназской, и сефардской. Гид рассказывал, как то или иное блюдо готовится, по какому поводу подается. Мне вспомнился забытый с детства вкус бабушкиной гефилте фиш и форшмака.
Во время экскурсии мы зашли в кошерную пекарню, хозяйка которой оказалась родом из Польши. Она посетовала, что в начале своей жизни во Франции скучала по продуктам, привычным на ее родине. Пыталась воссоздать блюда, которые готовили в ее семье. Не всегда это ей удавалось. Но постепенно она приспособилась к новым условиям, переняла некоторые приемы французской кухни. Сначала опробовала свое кулинарное творчество на близких, а потом открыла пекарню. Сейчас это процветающий бизнес, приносящий радость и владелице, и покупателям. Мне было очень приятно видеть, что шаббатние халы лихо раскупались как евреями, так и французами и даже иностранными туристами.
Со знаменитым рестораном этого квартала связана и трагическая история, относящаяся к нашим дням. 9 августа 1982 года во время обеденного перерыва группа вооруженных людей вошла в ресторан, один террорист кинул в зал гранату, остальные открыли огонь по посетителям. Выбежав на улицу, террористы продолжали расстреливать толпу. 6 убитых, 22 раненных… К великому сожалению в последнее время антисемитские инциденты и теракты во Франции только участились. Нелегкие времена переживает местная еврейская община. Многие евреи вняли призывам израильского премьера Нетаньяху и переселились на Землю Обетованную.
Да, беды и гонения преследуют еврейский народ всю его многовековую историю. Но, несмотря ни на что, вернее — вопреки всему, мы живы. И даже ухитряемся быть счастливыми. И, как показывает все та же история, обогащаем и духовно, и культурно, и материально те народы и страны, где находим пристанище… Еврейские кварталы городов Европы тому наглядное подтверждение, а Марэ — яркий пример.
Автор: Сара Глезина
